قد يبدو أنه في القرن العشرين ، أفسح اللباس المجال للبنطلونات والبدلات. لكن لا النساء أنفسهن ولا المصممين تخلوا عنه. لذلك ، فإن انطلاقة "الفستان الأسود الصغير" من شانيل معروفة على نطاق واسع: اتضح أنه يمكنك اختيار صورة ظلية "صبيانية" ، وارتداء الأسود ليس فقط كعلامة على الحداد أو الشيخوخة ، وإطلالة أنيقة دون وضع الكثير من مجهود. يتذكر Bird In Flight الثورات الصغيرة العصرية الأخرى في القرن الماضي.
للمحاربين والأميرات
في عام 1954 ، قامت الفنانة ومصممة الأزياء الفرنسية Madame Gre ، المستوحاة من التماثيل العتيقة ، بإقران تنورة مجمعة مع مشد شبه ضيق لإنشاء ثوب مسائي ترك كتفًا واحدًا مكشوفًا تمامًا. هكذا أصبح الأسلوب عصريًا ، أطلق عليه "لباس الأمازون" تكريما لقبيلة المحاربات الأسطورية: وفقًا للأسطورة ، قام الأمازون بقطع صدرهم الأيمن حتى لا يتدخلوا في إطلاق النار من القوس.
ظهرت صورة الأمازون على الموضة لسبب ما. في العقود الأولى من القرن العشرين ، عاشت النساء حياة نشطة بشكل متزايد ، حيث تخلصن في الوقت نفسه من الملابس غير الضرورية التي أعاقت الحركة - الكورسيهات الصلبة وكومة من التنورات الداخلية. ثم بدأوا يتحدثون عن فوائد الرياضة لجسد الأنثى.
أصبح "فستان أمازون" أحد الخيارات الرئيسية لملابس السهرة. مثل هذه الفساتين ، على سبيل المثال ، كانت تحبها الأميرة ديانا. تدريجيا ، بدأ استخدام هذا النمط في صنع ملابس تناسب كل يوم وحتى للأسلوب الرياضي. على سبيل المثال ، عرضت ستيلا مكارتني فساتين قصيرة جدًا بكم واحد مصنوع من القماش للبدلات الرياضية في مجموعة ربيع وصيف 2012.
المتواجدون في الحقيبة
في عام 1957 ، ابتكر هوبير دي جيفنشي عكس "الساعة الرملية" التي كانت سائدة آنذاك. جلس الثوب الكيس بشكل فضفاض ، كان عريضًا عند الخصر وضيق من الأسفل. في حالة الرعب ، وصفت مجلات الموضة هذا الأسلوب بأنه "محرج" - ولكن سرعان ما أدركته النساء النشيطات والعاملات.
رداء فولانت (ثوب الطيران) ، الذي ظهر في فرنسا في بداية القرن الثامن عشر ، يعتبر سلف "الحقيبة". كانت ميزته ظهرًا واسعًا ومجانيًا. بالطبع ، لم يمثلوا أمام المحكمة في مثل هذا الزي ، لكنهم كانوا يرتدونها بكل سرور في مكان أقل رسمية. لاحقًا ، أطلق على الجزء الخلفي من الفستان ، الذي يلف الظهر ، اسم "ثنية واتو" تكريما للفنان جان أنطوان واتو ، الذي غالبًا ما كان يصور النساء في رداء فولانت.
ركز فستان جيفنشي على الموضة من الأنوثة والأناقة التي تم التأكيد عليها في الخمسينيات من القرن الماضي إلى الإطلالات الأقل صرامة والأكثر حيوية والديمقراطية والشبابية في العقد المقبل. ومع ذلك ، سرعان ما عاد البندول إلى الوراء: بإضافة السهام عند الخصر ، حصل المصممون عمليًا على فستان ضيق - النمط الرئيسي في الستينيات.
بحيرة البجع
التنورة - تنورة مصنوعة من عدة طبقات من التول ، مُجمَّعة بإحكام عند الخصر ومُكملة بصدّار مُناسب - معروفة منذ عام 1730. ثم ظهرت رقصات القفز النشطة في الموضة ، واحتاجت راقصات الباليه إلى تنانير خفيفة الوزن تؤكد على سهولة الحركة. بمرور الوقت ، أصبح توتو الباليه أقصر وأقصر حتى تحول إلى منصة صلبة ، موازية تقريبًا للأرض. لكن التوتو الكلاسيكي الطويل حقق مهنة جيدة في عالم الموضة.
يجد مصممو الأزياء الآن مجموعة متنوعة من التركيبات للتول الرقيق المنفوش: عرضت الأخوات ملوي في مجموعة 2003 للعلامة التجارية Rodarte تنورات قصيرة على شكل جرس مصنوعة من مواد مختلفة متصلة بدرزات خشنة ؛ استكمل جان بول غوتييه في عام 2007 العبوة بالجلد الأسود والمسامير والأحذية الرياضية ؛ وارتدت شخصية سارة جيسيكا باركر في فيلم Sex and the City توتو مع قميص خفيف عادي.
منظر خلفي
ارتدت النساء الفساتين الصريحة ذات الأكتاف العارية وخط العنق العميق لعدة قرون ، لكنهن قررن إظهار المجتمع عارية تمامًا في العشرينات من القرن الماضي. بدلات الاستحمام ، التي دخلت خزانة الملابس بفضل جنون السباحة ، مهدت الطريق لمفاهيم جديدة عن اللياقة.قدم المصورون مساهماتهم أيضًا ، فغالبًا ما يصورون النساء بملابس السباحة للصحف والمجلات (وفقًا لمعاييرنا ، مغلق جدًا).
في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ، قدمت مادلين فيون فساتين ذات قصة مائلة بظهر مفتوح ، كان للعديد منها تقليم خلفي جذب الانتباه إلى أسفل الظهر. كان هذا الأسلوب مفيدًا جدًا للممثلات الأمريكيات: عندما تبنت هوليوود رمز Hayes ، الذي يحظر ظهور انقسام عميق في الإطار ، خلعت الممثلات صدرياتهن وبدأت في إظهار ظهورهن العارية للجماهير.
هذه الفساتين هي التي تدين بمظهرها إلى الوضع الكلاسيكي ، الذي لا يزال من الممكن رؤيته على السجادة الحمراء: تقف وظهرها أمام الكاميرا وتضع يدها على وركها ، تنظر امرأة بغرور فوق كتفها.
أزياء دمية
يمكن العثور على فساتين الأطفال الصغار في رسومات مثبتة بواسطة ألبرتو فارغاس لمجلة Esquire في الأربعينيات. وقد حصل هذا الأسلوب على اسمه بعد إصدار فيلم إيليا كازاني Baby Doll (1956) ، والذي لعبت فيه الممثلة كارول بيكر دور فتاة تجسد البراءة والشهوانية. في السابق ، كانت دمى الأطفال تسمى الفساتين القصيرة ذات الرتوش ، والتي كانت تستخدم لفساتين الأطفال الصغار من كلا الجنسين.
لملابس البالغين بأسلوب دولار الأطفال ، تم استخدام الشيفون والدانتيل والحرير باللون الوردي الرقيق والأزرق والأرجواني ؛ تم تقليمهم بغنى بالدانتيل والأقواس والريش والرتوش. تم ارتداء هذه الفساتين كإهمال ، حيث يمكنك الظهور فقط في دائرة أحبائك.
في وقت لاحق ، تم حياكة دولارات الأطفال من قماش أكثر كثافة وارتداؤها كثوب كامل. في الستينيات ، ظهرت تماثيل الأولاد الهشة في رواج ، والتي لا يمكن أن تكون الأنسب لدولار الأطفال. أنتج Foale & Tuffin و Mary Quant فساتين زهرية لطيفة مصنوعة من الشاش والدانتيل والقطن ، تذكرنا بالصور من Alice in Wonderland.
في التسعينيات ، بدأ مطربو فرق الجرونج مثل كورتني لوف وكات بيلاند في ارتداء فساتين الأطفال. في تفسيرهم ، تحولت دمية بيبي دول إلى زي لأعمال شغب في سن المراهقة: كانت الفساتين مكملة لباس ضيق ممزق ، وشعر أشعث وماكياج عدواني ملطخ.
لا يزال الأسلوب مناسبًا في عصرنا: عرض Meadham Kirchhoff في مجموعة ربيع وصيف 2014 فساتين شفافة بدرجات اللون الكريمي والأصفر جنبًا إلى جنب مع الجوارب السوداء مع تقليم من الدانتيل وياقة على طراز Peter Pan ، والتي تشير إلى صورة Courtney حب.
الحلقات والمشارب
حتى الثلاثينيات من القرن الماضي ، كانت الحياكة تُستخدم أساسًا في البلوزات والتنانير. وفي الخمسينيات من القرن الماضي ، ظهر فستان كنزة - نفس السترة الضيقة التي أحبها نجوم هوليود ، كانت طويلة فقط. افتتحت هاتي كارنيجي من نيويورك الإنتاج الضخم لهذه المنتجات. سرعان ما ظهرت فساتين السترة ، التي كانت مخيطة بقواطع مختلفة أو أطواق عريضة أو أكتاف متدلية ، في خزانة ملابس كل امرأة تقريبًا.
منذ الستينيات ، بدأت ملابس التريكو مسيرتها المظفرة ، وتحولت من مادة متخصصة إلى واحدة من مجالات العمل الرئيسية للمصممين ؛ ثم قدمت "ملكة التريكو" سونيا ريكيل فساتينها المحبوكة الشهيرة بخطوط عريضة. تمكن المصمم البريطاني الحديث جوليان ماكدونالد من استخدام الحياكة لصنع فساتين سهرة مصنوعة من أفضل شبكة عنكبوت.
القميص يتحول
ظهر فستان قميص بسيط ومريح في القرن العشرين من خلال الجمع بين بلوزة إنجليزية (مصممة على غرار قميص الرجل ، مع ياقة مقلوبة وأساور وأزرار من أعلى إلى أسفل) وتنورة. كان في الأصل أسلوب المرأة العاملة ، ولكن في الخمسينيات أصبح جزءًا من صورة ربة المنزل: كانت النساء يرتدين هذا الزي في الإعلانات عن الأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية المنزلية والطعام. في السبعينيات ، عاد فستان القميص إلى خزانة ملابس النساء العاملات.
ظهرت المصممة الأمريكية Diane von Fürstenberg على غلاف مجلة Newsweek بفستان قميص فضفاض في عام 1976. كانت رائدة الفستان الملفوف الأسطوري الذي ابتكره فورستنبرغ لاحقًا.
